Сцепление. Проблемы и решения | Вортекс Тинго форум
  • Клуб владельцев Вортекс Тинго. Форум Vortex Tingo это библиотека вопросов и ответов. Создавайте новые темы, спрашивайте и вам обязательно ответят. Не забываем пользоваться поиском, может быть интересующий вас ответ уже опубликован.

Сцепление. Проблемы и решения

Ultra

Основатель клуба
Команда форума
1. Если подержать педаль выжатой 10-20 сек. и потом чуть приотпустить ее, то сразу начинается движение.
Пару раз педаль в такой ситуации не захотела "вернуться" в отжатое состояние. При этом что бы не началось движение приходилось вжимать ее в пол. Коробка в этом случае не выщелкивалась в нейтраль. Отжимать педаль пришлось носком ноги после выключения зажигания. Такие глюки возникали в жару, но вот стали появляться и сейчас, правда педаль не "заедает", но возвращается она менее "охотно". Отследить глюк можно, только поездив день. Официальный сервис не видит в упор и просит ... снять на видео ситуацию заедания педали сцепления.

причина в гидроцилиндре сцепления.


2. При нажатии и отпускании педали сцепления слышен щелчок-пиканье

пробрызгать силиконовой смазкой узел сцепления (пружину возвратную и её окружение), затем по методу Тигговодов оттянуть педаль в сторону водительской двери.


3. Страгиваешься на 1-ой, потом отжимаешь сцепление и вдруг резкое (почти рывком и сопровождается металлическим звуком) торможение (как будто торможение двигателем, даже обороты возрастают).

Прокачать сцепление, в системе был воздух, теперь дерганий не будет.

4. Купил Тингу в мае 2011, пробег 16000 км., началась проблема - при отпускании сцепления в момент натяжки движка появился вой, а когда полностью отпустил вой пропал, грешу на выжимной подшипник. Можноли поменять его не снимая двигателя т.к. в инструкции написано что коробку снимать только при снятом движке?


Не верьте книге. Чтобы снять коробку передач, двигатель в сборе снимать не нужно!!!

1 Сливаем масло с КПП (с раздатки сливать будем позже, т.к. не удобно).
2 Поднимаем переднюю часть машины. Ставим на упоры.

Слева.

3 Снимаем колесо.
4 Откручиваем гайку ступицы (у меня ключ на 32 мм). Затянута очень сильно. Пришлось использовать трубу 1,5 м как рычаг. Чтобы ступица не поворачивалась, ставим на 1-ую передачу и делаем упор монтажкой между одной из шпилек ступицы и суппортом.
5 Откручиваем гайку наконечника рулевой тяги от поворотного кулака. Выпрессовываем.
6 Откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора от амортизационной стойки . Аккуратно их рассоединяем, чтобы не повредить резьбу на стойке стабилизатора.
7 Откручиваем 2 болта, соединяющих амортизационную стойку и поворотный кулак.
8 Откручиваем гайку крепления шаровой опоры и поворотного кулака. Выпрессовываем шаровую опору.
9 Снимаем ступицу с поворотным кулаком с полуоси.
10 После всего этого ступица с поворотным кулаком остается в свободном состоянии. Подвешиваем ее на проволоку к амортизационной стойке или ложим рядом, чтобы не мешала (аккуратно, не оторвите шланги).
11 Вставляем монтажку между картером коробки передач и внутренним шрусом полуоси. Колотим по монтажке молотком. Полуось должна выйти из картера коробки передач. Внутри коробки полуось держится за счет стопорного кольца. Можно вместо монтажки сначала использовать отвертку.

Справа.

12 Аналогичные действия производим на правой стороне. При вынимании правой полуоси контролируем вытекание масла из раздатки (у меня вытекло грамм 100, остальное слил позже, см. ниже).

Снизу.

13 Снимаем защиту двигателя (если есть таковая, у меня нет, поэтому не знаю можно ли с защитой слить масло с КПП).
14 Снимаем пластик слева под передним бампером.
15 Я снимал бампер, т.к. была на нем трещина, запаивал. Честно говоря, если бампер не снимать, то будет в дальнейшем неудобно, но можно и с бампером. Если бампер будете снимать, не забудьте сначала снять фары (крепятся на 3-х болтах)
16 Откручиваем болты крепления и снимаем продольную балку под двигателем (не знаю как она точно называется).
17 Откручиваем болт с задней опоры двигателя, вынимаем из опоры. Теперь эту опору можно снять.
18 За задней опорой двигателя есть крепление, откручиваем, снимаем.
19 Участок выхлопной трубы от "штанов" до катализатора будет мешать, снимаем.
Раздатка.
20 После всех этих махинаций освобождается сливная пробка раздатки, откручиваем, сливаем масло.
21 Раздатка к двигателю крепится на тягу справа, откручиваем 2 болта, снимаем тягу.
22 Теперь можно снимать раздатку с коробки передач. Откручиваем болты по периметру. Отодвигаем раздатку вместе с карданом вправо до упора насколько можно. У меня есть один очень хитрый болт, он "спрятался" под ещё одним болтом крепления коробки с раздаткой. Доступ к нему только сверху накидным ключем на 18 мм. Откручивается очень медленно и неудобно, будет много мата!!!

Сверху под капотом.

23 Снимаем корпус воздушного фильтра предварительно отсоединив шланги от корпуса.
24 Снимаем аккумулятор.
25 Отсоединяем клеммники от датчика скорости и от датчика включения заднего хода.
26 Отсоединяем тросики переключения передач.
27 Отсоединяем крепления тросиков переключения передач от КПП. См.фото ниже.
28 Откручиваем гайки крепления главного цилиндра сцепления от КПП. Трубку можно не снимать. Не забудьте снять крепление трубки сцепления с корпуса КПП.
29 Отсоединяем переднюю опору двигателя. Двигатель остается на двух опорах: справа и слева.
30 Ставим снизу под двигатель упор. Я ставил гидравлический домкрат и не пожалел, т.к. пришлось в дальнейшем двигатель поднимать и опускать несколько раз при демонтаже и монтаже КПП.
31 Теперь отсоединяем левую опору двигателя, а точнее коробки передач. Сам "подвисной сайлентблок" снимать не надо, но надо открутить и вынуть болт для подвеса коробки передач из него, а также вилку крепления к коробке передач (4 болта). Если вилку не снимать, то коробку из-под арки не вытащить.

Коробка передач.

32 Откручиваем все болты крепления КПП к двигателю по периметру сверху и снизу. Местами неудобно. Но надо!!!
33 После этого домкратом опускаем двигатель. Он наклоняется влево вместе с КПП.
34 Теперь, сначала отверткой, а затем монтажкой отсоединяем КПП от двигателя. АККУРАТНО!!! С первого раза не разойдутся. Сядьте, покурите, успокойтесь. Психовать не надо, но материться нужно, иначе не получится.
35 Вынимать КПП из-под арки надо двоим: один шатает вправо влево, другой монтажкой снимает КПП со шпилек двигателя. Будет мешать амортизационная стойка, надо отодвинуть вбок, а можно её вообще снять, но я как то выкрутился. Здесь тоже материться не стесняйтесь, если знаете маты по японски или по китайски, то пойдет сразу.

Сцепление.

36 По сравнение с предыдущей работой здесь все очень просто. Откручиваем болты по периметру корзины и снимаем вместе с диском.
37 Чтобы поставить новый комплект не забудьте про центрирующую втулку. Без нее будет трудно отцентрировать. Если размеры нужны выложу позже.
38 Про выжимной подшипник вообще ничего писать не буду, даже моя бабушка разберется.

Собираем все в обратной последовательности.
Некоторые операции, описанные выше можно менять местами, но суть одинакова. Все операции, кроме снятия и установки КПП, можно делать одному.


5. У меня педаль тугая, схватывает ближе к верху, наверное надо прокачивать

Причина может быть в цилиндре, так что не только прокачка, но и регулировка или обслуживание. Если машина на гарантии - лучше сначала на консультацию. Замерил линейкой на какой высоте от полика находится педаль, 155 мм.

Пробуксовку сцепления можно определить на прямой передаче резким нажатием на педаль газа. Повышаются обороты двигателя без разгона - пробуксовывает сцепление. Еще маленький момент - сцепление должно включаться где-то на середине хода педали, здесь тоже тонкости есть - если ход педали будет недостаточный, то затруднится включение скоростей. Выставлять по сантиметрам можно только при начальной регулировке, потом все относительно. Очень реко встречаются машины с одинаковым ходом педалей.


6. По прошествии 600 км в новой МТ-2 почти пропало сцепление, на сервисе подкрутили педаль, еще через 900 км опять начало пропадать.

Приехала на сервис, решили мастера "прокачать" воздух , итог ОНО пропало вообще. Разобрали, выяснили сломался главный цилиндр сцепления (при том, что у машины пробег всего 1500 км). А теперь начинается самое интересное: авто 2012 г. и теперь на заводе устанавливают пластиковый цилиндр (ранее был металлический), замена металлическим невозможна т.к. у него трубка подсоединяется с другой стороны. Ждать новый с завода не менее месяца, в продаже у нас в городе таких нет. Может кто нашел другой выход из подобной ситуации ?

Замена на металлический цилиндр возможна, только вместе с цилиндром надо заказывать трубку сцепления, ее стоимость примерно 70 рублей.

В любом сервисе "Chery" свободно можно купить главный цилиндр металлический за 1100 р и на авторынке подходящую трубку за 150 р.


7. При включении и выключении первой передачи появился толчок в педаль и прямо по корпусу как будто, такое впечатление что коробка автомат грузится при включении скорости. Ни кто не сталкивался с этим, что может быть? И появилось дерганье при отпускании педали даже плавно.

Такие симптомы обычно бывают при отказе работы демпферных пружин. В лучшем случае исправляется заменой корзины (можно и остальное сразу заменить), в худшем - ремонтом или заменой маховика. Совсем плохо, если полетел синхронизатор.


8. какую тормозную жидкость брать (решил поменять а то черная) и какое количество в литрах

Из инструкции по эксплуатации:
Тормозная система и система гидравлики сцепления используют один расширительный бачок и залита в нём тормозная жидкость.
Класс качества по API/ACEA: DOT-4
Класс вязкости по SAE: SAE J 1703
Количество: До отметки MAX 0,88 л.
 

Андрей 52 регион

Гуру клуба
Проблема со сцеплением у меня возникла почти сразу. Сцепление было в самом низу, педаль иногда плохо возвращалась. Долго мучал официалов которые в итоге ничего не сделали. Причина такой работы оказалась достаточно простой - нужно просто правельно отрегулировать педаль вернее длину штока главного цилиндра. При правильной регулировке поршень в цилиндре не должен перекрывать отверстие из резервуара тормозной жидкости, то есть тормозуха из бачка должна свободно сообщаться с рабочим цилиндром. Для проверки достаточно рукой нажать на шток рабочего цилиндра. Ели он достаточно легко входит при нажатии и возвращается при отпускании то все ок. Если нет то регулируем длину штока главного цилиндра, его нужно выкрутить из него. иногда этому препятствует регулировочный болт педали который находится выше "мышонка". После такой регулировки педаль и выжим встанут в норму.
 

VOHA

Гуру клуба
Ну вот и до меня дошла проблема со сцеплением. Пару дней замечаю, что при разгоне на 2,3 передачах когда поднажимаю на газ то обороты двигателя резко возрастают, а бибика едет как ехала. Сначала не обратил внимание, т.к. посчитал, что колеса пробуксовывают по укатанной снегом дороге. Сегодня проделал это на чистом асфальте. Результат тот же, пробуксовка есть. Хотя при страгивании с места не буксует сцепление крепкое. Может где то с электрикой закампос какой произошел? Придется старый форум гуглить и искать инфу.
 
Последнее редактирование:

VOHA

Гуру клуба
Созвонился сегодня с Сергей816 со старого форума, одного из знатоков по роботам. По моим симптомам нужно делать адаптацию сцепления. Из наших кто нибудь делал ? Информации пока нет. Со старого форума с темы "Адаптация сцепления.... с помощью ЕЛМ" пропали первые страницы, которые выкладывались знатоками. У меня есть ЕЛМ +андроид в мобиле+ Торкью.Но кроме диагностики и сброса ошибки одноразовой я больше ни чего не делал. Хотел сам адаптировать, а с чего начать не знаю. Либо в Тюмень гнать за 160 км...:shok:
 

Moro

Осваиваюсь
Ноутбук нужен. Мне адаптация у бывших официалов по инструкции (на прогретом двигателе), на их приборе - не помогла, а вот на холодном с буком и ЕЛМ помогла, правда тогда морозов не было, было около 5-10 гр. плюса.
После этого еще год ездил, пока корзина не рассыпалась. Да и тогда, когда все сцепление меняли, диск смотрел, вертел, вполне еще нормальный был.

Как альтернатива, можно по сервисам покатиться, сейчас у многих нужный прибор есть, просто они сами не знают всех его возможностей и не умеют правильно делать адаптацию. Сам дважды встречал в универсальных сервисах нужный прибор. А когда поменяли сцепление, ремонтники, когда устали неразумно тыкать по всем подряд меню своего прибора и слушать мои комментарии, всучили мне его со словами - на... сам делай, некогда нам с ним разбираться.

И, по моим наблюдениям, все кто не держал в руках инструкцию по адаптации от Тагаза, делают адаптацию неправильно, они не делают адаптацию сцепления, а делают только коробки. Поэтому такая адаптация пробуксовку не уберет.
 
  • Like
Реакции: VOHA

VOHA

Гуру клуба
Ноутбук нужен. Мне адаптация у бывших официалов по инструкции (на прогретом двигателе), на их приборе - не помогла, а вот на холодном с буком и ЕЛМ помогла, правда тогда морозов не было, было около 5-10 гр. плюса.
И, по моим наблюдениям, все кто не держал в руках инструкцию по адаптации от Тагаза, делают адаптацию неправильно, они не делают адаптацию сцепления, а делают только коробки. Поэтому такая адаптация пробуксовку не уберет.
Подтверждаю. Еще раз убеждаюсь в неквалифированости официалов. Писал месяцем ранее про пробуксовку сцепления при переключении передач со 2 на 3 с 3 на 4 и с 4 на 5. Сделали мне адаптацию коробки - помогло не на долго. Сейчас снова пробуксовывает. Есть ноутбук, ЕЛМ, а с чего начать не знаю. Какую прогу в бук закачать? Где взять команды на адаптацию сцепления? Со старого форума первые страницы пропали, которые Сергей816 выставлял. Пошарю еще старый форум.
 

Kayuk

Супер-модератор
Команда форума
Со старого форума первые страницы пропали, которые Сергей816 выставлял. Пошарю еще старый форум.
Там первые страницы и команды и расшифровки были от пользователя с ником iii. Сергей816 только уточнял и вел дискуссию с iii.
 

SOVA

Новенький я
у меня такая проблемка при нажатие на педаль сцепления-сначала давится плавно затем почти в самом конце как будто в чето упирается начинает хрустеть а дальше жмется нормально до конца,шум идет в районе рабочего целиндра или возле вилки ,сцепление не буксует,не ведет-просто что то сильно на педаль приходится нажимать,-что может быть????
 

Диман

Новенький я
Ну вот и до меня дошла проблема со сцеплением. Пару дней замечаю, что при разгоне на 2,3 передачах когда поднажимаю на газ то обороты двигателя резко возрастают, а бибика едет как ехала. Сначала не обратил внимание, т.к. посчитал, что колеса пробуксовывают по укатанной снегом дороге. Сегодня проделал это на чистом асфальте. Результат тот же, пробуксовка есть. Хотя при страгивании с места не буксует сцепление крепкое. Может где то с электрикой закампос какой произошел? Придется старый форум гуглить и искать инфу.
У меня такая же беда. Что то нашол?
 
Сверху